Достопримечательности Амстердама

7 Дек 2013 | Автор: | Комментарии отключены

Достопримечательности Амстердама фото

Первое знакомство с городом - как первое свидание с объектом своего вожделения. Либо вы полуофициально поговорите о погоде и расстанетесь навсегда, либо закончите вечер в объятиях друг друга.

ПРОГУЛКА «НИЩЕТА ПЛОЩАДЕЙ И БЛЕСК ПОДВОРОТЕН АМСТЕРДАМА»

Неважно, какая нелегкая занесла вас в Амстердам - будь то электричка из аэропорта «Схипхол» или поезд из какого-нибудь европейского города - все равно свой первый день и первое знакомство с достопримечательностями Амстердама вы начнете с привокзальной площади Stationplein.

Обычно она оккупирована разномастными уличными артистами и ворами-карманниками. Певцы и жонглеры окучивают ротозеев-туристов, валом валящих из здания Центрального вокзала (Centraal Station), показывая свое нехитрое (а иногда и хитрое) мастерство в расчете на евро-другой. Сейчас же площадь погрязла в капитальной реконструкции, конца и краю которой не видно. Оглянитесь и оцените гармоничную красоту главных транспортных ворот.

Велосипедный рай

Вокзал, более походящий на средневековый замок, спроектировал и построил в 1881-1889 годах «придворный» архитектор Питер Кейперс, увешавший Амстердам своими творениями, как рождественскую елку игрушками. Здание получилось столь удачным, что японцы, оценившие его красоту, не поленились дотошно срисовать и возвести у себя в Токио вокзал-копию.

Слева от вокзала раскинулся рай для фотографов - огромная велосипедная стоянка, недвусмысленно дающая понять, кто в городе главный. Такое количество спиц и колес в одном месте вы не увидите больше нигде, ни за что и никогда. Справа же к услугам туристов небольшое зданьице Амстердамского управления по туризму, где можно разжиться картой и нужной информацией.

Опробовав свою фототехнику, большинство новичков направляют стопы через площадь на главную улицу Дамрак (Damrak), попутно уворачиваясь от велокамикадзе и повторяя про себя спасительную мантру: «Никакой марихуаны! Долой проклятых наркоманов!»

Заклятие действует ровно 20 метров, до первого проулочка с бодрым названием Haringpakkerssteeg, в чьих недрах хищно притаились два кофе-шопа «Prix d'Ami» и «Rout 99». Конечно, это вовсе не эталон амстердамского курительного притона, да и вы ничем таким предосудительным заниматься не собирались, но...

...Ну что, жизнь налаживается? Вы же в Амстердаме! Дома стали как-то более выпуклыми и яркими, а монументальное здание Биржи бордово-бурой кирпичной кладки уже не вызывает ассоциаций с казематами. На рубеже позапрошлого и прошлого столетий его возвел главный идеолог простой и функциональной архитектуры Хендрик Берлаге, подведя черту под «игрушечно-пряничным» имиджем голландской Венеции. Сэкономили не только на украшательстве фасада, но и на фундаменте, отчего массивные стены угрожающе накренились и растрескались. В начале 70-х от былого великолепия не осталось и следа; спасти историческое здание от сноса помешали лишь выступления общественности. Бывшую Биржу отреставрировали и приспособили для проведения классических концертов вкупе с художественными мероприятиями. Будущий король Нидерландов Виллем-Апександр Оранский-Нассау подчеркнул уважение к Берлаге, устроив в 2002 году свою брачную церемонию в главном зале.

Улица Дамрак коротка и заполнена туристами. Слева ее огораживает широкий пруд Дамрак, забитый разномастными плавсредствами. Это скромные останки бывшего амстердамского порта, засыпанного и превращенного в привокзальную площадь. Снимите шляпу и почтите минутой молчания бывшие морские ворота Европы! Сейчас лишь тыльные фасады домов параллельной сиротливо отражаются в мутной воде, напоминая о былой славе вселенских Содома и Гоморры, наполненных пьяными матросами, бродягами со всего света и толпами уличных проституток.

Здание Биржи

Много воды утекло в Амстеле с тех пор. Пьяных матросов заменили обкуренные немецкие подростки, бродяги обзавелись огромными рюкзаками и путеводителями, а проститутки надели наконец чистую одежду (а точнее, ее имитацию) и расселись по витринам на той же Warmoersstraat. С противоположной стороны пруда, как знамение новых времен, высится с 1905 года дом «Утрехт» (De Utrecht) нарочито заокеанской манеры, контрастируя своими скульптурами с традиционными европейскими фасадами.

Улыбка смерти на площади Дам

Далее по дороге к площади Дам (собственно, название Дамрак и означает эту самую дорогу) подогретые косячком-другим туристы с удовольствием заходят в  музей секса под фальшиво-напыщенным названием «Храм Венеры» (Sexmuseum Venustempel). Музеишко так себе, на троечку с минусом. Спасают его лишь старые эротические черно-белые фотографии, похожие на подпольные фотокарточки, что втихаря показывали друг другу советские школьники в далекие 70-е. Остальной ассортимент выставки можно встретить в любом амстердамском секс-шопе, коих пруд пруди в Квартале красных фонарей. Центральное местоположение, работа до полуночи и толпы любопытствующих спасают «Храм Венеры» и настраивают хозяев на ничегонеделание.

Тесно, очень тесно... Толпа туристов, зажатая проезжей частью и велосипедной дорожкой, буквально выносит вас на площадь Дам, рассыпаясь по ней горошинами и жадно фотографируя.

Немудрено, что в центре, где застроен буквально каждый пятак, это широкое пространство с давних пор использовалось всеми кому не лень для самых разнообразных нужд. В 1270 году рыбаки возвели здесь первую дамбу, положившую начало истории города Группу рыбацких хибар нехитро обозвали, а освободившийся клочок земли использовали под рыбный рынок шли годы-столетья, пространства вокруг осушались и застраивались, горели и снова застраивались. Дам потихоньку завоевывала звание главного городского места, где все время что-нибудь происходит. Торговля рыбой сменилась казнями преступников и читкой королевских указов, традиционные весовые уступили место памятникам усопшим принцам и адмиралам, тех, в свою очередь, потеснили грандиозные здания, что мы наблюдаем сейчас.

Усядьтесь на широченные тротуарные круги возле белого Национального монумента. Его посвятили памяти всех голландцев, погибших во Вторую мировую (правда, гомосексуалисты отличились и соорудили другой монумент на канале Кейзерсграхт, памяти самих себя). В основание заложили урны с землей из всех голландских провинций и бывших колоний, а нижнюю часть шпиля окружили скульптурами мучеников войны.

Несмотря на громкое название, монумент недалеко ушел от типичного военного обелиска в каком-нибудь белорусском захолустье. Во времена «детей цветов» хиппи использовали это место не по назначению и жили вокруг него месяцами, покуда терпение властей не лопнуло. Неформалов мягко выдавили в парк Вондел, а их место заняли «формалы» из разных стран.

Итак, прямо перед вами над площадью величественно нависает еще одна достопримечательность Амстердама, Королевский дворец с башней посередине, словно перенесенный сюда из Южной Европы. Секрет прост: его творец Якоб ван Кампен слыл ярым сторонником итальянской архитектуры и насаждал присущий ей классицизм, где только возможно. Положа руку на сердце, дворец не самый лучший из всех дворцов, а его «куриную» башню так и хочется подрезать в поисках лучших пропорций. Самое интересное здесь буквально зарыто под топкую болотистую почву - 13659 свай как часть искуснейшего фундамента, не дающего зданию повторить судьбу превеликого множества амстердамских особняков, торчащих, подобно мухоморам, вкривь и вкось над каналами.

Именно строительство в 1655 году этого дворца определило судьбу площади Дам как центра власти: до вторжения Наполеона он исполнял функцию городской ратуши, где заседал «амстердамский облисполком». Брат императора, Луи Бонапарт, получив Нидерланды в управление, зажил на широкую ногу и произвел во дворце шикарный, отделав его мрамором и обставив с изысканным вкусом. Площадь очистили от традиционных весовых и рыбацких торжищ, а роль увеселительного аттракциона для зевак поручили гильотине. Все великие империи недолговечны, и вот уже голландские принцы сменяют пришлых владык, а в XX веке историческое здание выкупает государство.

Внутри визитеров обычно интересует помпезный центральный зал с ажурными люстрами и изображением двух полушарий Земли на мраморном полу. Также официальная монаршая резиденция может похвастаться картинами голландских художников во главе с Рембрандтом и ежегодными визитами королевы Беатрикс. Живет она строго по закону, никакой халявы: отчисляет за постой в казенных хоромах кругленькую сумму аж на стоимость маленькой булочки в магазине.

Королевский дворец в Астердаме

Вздохнем дружно: «Щоб я так жил!» - и повернем головы чуть правее.

В самом дальнем углу словно спряталась от излишнего внимания и выставив лишь исполинский фасад находится еще одна достопримечательность годрода Амстердама - церковь с оригинальным названием  Ньиве-кер - «Новая». Теперь в каком бы из старых голландских городов вы ни находились - будьте уверены, здесь отыщется и местная Ньиве-керк, и Оуде-керк («Старая»), и еще парочка, как правило, «Северная» или еще какая-нибудь с указанием азимута. Большие выдумщики по части украшательства, голландцы почему-то раздали своим богоугодным заведениям уныло однообразные названия.

«Новой» эта главная столичная церковь стала в аккурат по завершении своего долгостроя, начавшегося в далеком XIV веке и тянувшегося без малого 70 лет. Население города быстро росло, и старый собор уже не вмещал всех желающих замолить свои грехи. Учитывая состав публики, от матросов до портовых шлюх, нетрудно поверить тому, что новый молельный дом два раза сильно горел (уж не в геенне ли огненной?) - в 1421 и 1452 годах - а двумя столетиями позже чуть не испепелился Дотла. Поэтому разные его части и выглядят совершенно по-разному, будучи построенными в разные столетия по последней тогда архитектурной моде.

Замечательный орган работы уже знакомого нам архитектора ван Кампена в день последнего пожара отдали в ремонт, и только это спасло деревянный инструмент от гибели. Сегодня можно насладиться его игрой, заставляющей вибрировать самые потаенные уголки сердца в унисон белым церковным колоннам.

Вид на Иьиве-керк с площади Дам

В Ньиве-керк нашел свой покой знаменитый победитель англичан адмирал Михель де Рюйтер, триумфально прошедший на своем флагмане по Темзе в 1667 году. Его соседями по надгробьям стали доктор Николас Тюлп, изображенный на одноименном полотне Рембрандта, и представители средневекового бомонда историк Питер Корнелиус Хофт и Йост ван ден Вондел, «амстердамский Шекспир». Вся эта высокочтимая голландцами компания соседствует с бронзовыми хорами и резной деревянной кафедрой мастера Альберта Финкенбринка, украшенной фигурами - символами Веры, Надежды, Нравственности, Справедливости и Милосердия. Одним словом - того, чего давно уже нет в этом мире...

Но не стоит горевать об утраченных идеалах, их в наше время заменили потраченные доллары и евро.

Вывернув шею еще правее, можно лицезреть воплощение новой идеологии «Трать награбленное!» - роскошный универмаг «De Bijen-korf» с самым претенциозным ассортиментом товаров. Милые дамы! Обернитесь назад, где за Национальным монументом гордо маячит корпус пятизвездочного «Grand Hotel Krasnapolsky», что сам по себе уже служит памятником архитектуры. Теперь понятно, для кого выставлены умопомрачительные коктейльные платья в «Улье» (так переводится название универмага)?

Площадь Дам всегда запруженэ народом. В дни фестивалей на ней сооружаются концертные площадки, в иные времена выступают уличные артисты, обычно весьма экзотического и затрапезного вида. Зачастую это обитатели сквотов - самовольных поселений, занимающих пустые дома.

Южная сторона площади переходит в улицу Рокин (Rokin). Угловое здание, построенное символом Возрождения архитектором Хендриком де Кейсером, который оттяпал себе универмаг «Реек & Cloppenburg» на пару с одним из бесчисленных музеев мадам Тюссо (Madame Tussaud's Scenerama). У амстердамского представителя - своя специфика, с уклоном в историю страны, которой отдан нижний этаж. Посетителей приветствуют пираты, далее эстафету подхватывают крестьяне и горожане в традиционных одеждах и интерьерах. Знаменитости ожидают наверху в самом разнообразном ассортименте - от ненатурального Ленина до всамделишного Джорджа Буша. Большим успехом пользуется Обама. Иногда грызут сомнения - уж не настоящие ли Брэд Питт и Анжелина Джоли кривляются, изображая самих себя, а точнее, свои копии? Организаторы постарались разбавить привычную выставку элементами шоу с движущимися фигурами, и это почти удалось.

Когда-то широкая Рокин служила местом торфяного торжища, о чем свидетельствует название ее набережной -«Старая Торфяновка». Первая половина улицы осталась безводной, поскольку канал Амстела в свое время засыпали, но потом река снова выходит на поверхность, поворачивая у площади Мюнтплейн. Левая сторона отгорожена, перекопана проходящей реконструкцией и поэтому не столь выразительна. Способен привлечь внимание лишь аттракцион «Опасный Амстердам», наполненный кровавыми маньяками, чудовищами и прочей нечистью, через которых проводят визжащих от страха девиц и криво ухмыляющихся туристов противоположного пола. Само собой, не обошлось без средневековых амстердамских трущоб, наполненных смертью, кораблей Ост-Индской компании и прочего местного антуража.

Музей мадам Тюссо

Реконструкция на улице Рокин

На противоположной, нечетной, стороне выделяются дом «Оуд-хоф» (Oudhof) за номером  построенный совсем недавно, и его куда более симпатичный старший собрат №145 постройки XVII века. Первые этажи четной стороны отданы под магазины, где торгуют одеждой, предметами искусства и антиквариатом. Широкие современные фасады перемежаются узенькими средневековыми, рождая иллюзию барражирования между временами и эпохами.

Но самое интересное начинается на перекрестке с улочкой Langebrug-steeg, где канал Рокин триумфально является миру из подземелья, соединяясь с узеньким Grimburgwal. Конную статую принцессы Вильгельмины (1880-1962) туристы любят фотографировать на фоне импозантной мельницы, что водружена на фасад ювелирной лавки «Diamond Factory. Самые слабые духом ныряют в начало Langebrugsteeg, где в доме №7а скрывается кофешоп «Kadinsky», и выплывают оттуда со счастливыми физиономиями, отказываясь идти куда-либо дальше. Остальные все же добираются до излучины, занятой домом бывшего банка Нидерландов. Сейчас здесь квартирует  Музей Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum), целиком посвященный археологическим находкам из разных частей света. Экспозиция, надо сказать, весьма куцая и ни на что не претендующая.

Памятник Вильгельмине на Рокин

От статуи Вильгельмины свернем направо, пересечем наискось Рокин и нырнем в переулок в сторону площади Спей.

Эта вытянутая треугольником площадь - одна из любимейших амстердамцами. Еще в позапрошлом веке здесь плескалась вода, но к 1882 году ее засыпали и застроили зданиями, среди которых есть несколько вполне достойных внимания. Прежде всего, это Gebouw Helios в стиле ар-нуво, занявший на Всемирной выставке в Париже в 1900 году почетное 3-е место за архитектуру. Рядом расположено здание Амстердамского университета, чьи симпатичные студентки оккупировали местные кафе и пабы.

Жизнь на Спей вертится вокруг пива, книг и небольшой статуи мальчика - духа Амстердама по имени «Маленький Дорогуша». В 60-е годы тут кипели страсти. Выступали политически сознательные студенты, бичевали пороки буржуазного общества и активисты неформальных движений.

Нынешние студенты посасывают пивко и скручивают косячки в окрестных кофешопах, а их преподаватели - бывшие протестующие - оккупировали книжные магазины и где можно недорого прикупить раритетных изданий.

Вегейнхоф

Сидя на скамеечках Спей в тени деревьев, нетрудно заметить групповые экскурсии и отдельных граждан, исчезающих в неприметной двери одного из зданий белого цвета. Последовав за ними, столбенеешь от удивления, когда глазу открывается просторный внутренний двор, украшенный статуями и религиозными барельефами. Это  Бе-гейнхоф - бывший приют для сестер-бегинок XIV века. Никуда они, естественно, не бежали, а лишь отказывались от светских благ и вели аскетичный образ жизни. Последняя бегинка умерла лет 20 назад, и сейчас освободившиеся площади по традиции сдают обездоленным одиноким женщинам. Гусары, перестаньте фантазировать на тему помощи соблазнительным голландкам! Свои силы лучше потратить на достопримечательности.

Помимо старой англиканской церкви 1607 года Бегейнхоф может похвастаться самым старым домиком в городе, выполненным из дерева во второй половине XV века. Он счастливо избежал пожаров, после которых власти запретили строить деревянные сооружения, повсеместно переходя на камень.

Среди суеты центра приют напоминает оазис спокойствия, и даже туристы приглушают свои голоса. Дорожка, идущая вдоль газона с изумрудной травкой, выводит нас к бывшему сиротскому дому, ныне занятому Амстердамским историческим музеем (Amsterdams Historish Museum) и его Галереей городской стражи. Она увешана групповыми портретами тогдашних «ментов», очень модными в эпоху Рембрандта. Не все художники были столь талантливы и трудолюбивы, как великий голландец. Если приглядеться, то на одном из полотен можно заметить, что у всех персонажей совершенно одинаковые глаза. Может быть, поэтому осмотр галереи бесплатен, чего не скажешь о самом музее.

Он занимает целый квартал с небольшими переходами, двориками и просторными залами, буквально утыканными интересными экспонатами и всяческой аудио - и видеоначинкой. Все организовано в лучших голландских музейных традициях, наглядно и доходчиво, чтобы не скучали даже самые заклятые враги выставочной скукотищи. Целые очереди выстраиваются к велоаттракциону, дающему ощущение прогулки по амстердамским довоенным улицам. Дети тоже не остались забытыми. Для них - наглядные романтические экспозиции заморских плаваний, средневековые доспехи и оружие, настоящие колокола, в которые можно позвонить, а также вкусные десерты в кафе «Давид и Голиаф» на первом этаже. Взрослые между тем не теряют времени даром и изучают современную историю города на 3-м этаже.

Амстердамский исторический музей

Сквот на улице Спейстрат

Они сочувствуют сексуальным меньшинствам, ведущим неустанную борьбу за право стать большинством, и перенимают передовой амстердамский опыт «как вселиться в пустой дом и жить в нем годами без квартплаты». Довольными увиденным обычно остаются все категории посетителей.

Бегло ознакомившись с местной историей (на подробный осмотр можно угрохать целый день), вернитесь обратно через Бегейнхоф на площадь Спей и сверните на улицу Спейстрат. Альтернативно к ней можно попасть, выйдя из музея на параллельную и пройдя немного до той же Спей. Цепь - окунуться в тихий центр, свободный от толп туристов. Вместе с нашествием этой прожорливой саранчи с одинаково восторженными лицами а-ля «моя улыбка на фоне тысячного фасада» уходит и дух этого города, растекается по неприметным подворотням и уютным кафе, расставляя приметы своего очарования на узких улицах, свободных от дежурных достопримечательностей города. Это - настоящий Амстердам, это Спейстрат.

Упираясь своим концом в площадь-тезку, она поначалу ничем не отличается от своих «парадных» коллег - те же рестораны для туристов, те же витрины магазинов и красно-черные фасады старинных зданий. Но всего лишь несколько десятков метров вперед - и уже расслабленная нетуристическая атмосфера кафе «Het Schuim» с живыми выступлениями по вечерам и бесплатным входом напоминает о параллельном мире, в который умудряется просачиваться местная публика. Она составляет львиную долю всех встреченных вами на Спейстрат.

Мал мала меньше на Ньивезейдс Фоорбургвал

Как уже упоминалось раньше, сквот - это пустой дом, захваченный жильцами незаконно. История многих из них насчитывает несколько десятилетий, и они превратились, по сути, в неформальные клубы, с музыкальными вечеринками, показами арт-хаусного кино и бесшабашными попойками. Городские власти закрывают на это глаза, подавая электричество и воду. Правда, летом многие сквоты закрыты у неформалов тоже бывают свои каникулы.

Дойдя до пересечения с улицей Raadhuisstraat, свернем направо и вынырнем обратно в мир показной респектабельности.  Универмаг «Magna Plaza», расположившийся в здании бывшего Главпочтамта на улице Nieuwezijds Voor-burgwal, был построен архитектором Петерсом в некоем стиле, к которому подошло бы определение «готичненько». Веселая расцветка и нарядные башенки на фоне массивной монументальности вызвали в свое время шутки коллег и меткое определение «почтовая готика».

Выговорить название улицы Нью... Ньив... Ньи-везийдс Фоорбургвал может лишь дипломированный логопед. В известной комедии «Мужчины по вызову-2» герой Роба Шнайдера долго пытался прочесть уличную вывеску, но в итоге плюнул на бесполезное занятие. В XIV веке по этому широкому проспекту проходил ров с водой, охранявший городскую стену с запада (в переводе с голландского Ньив..., короче - это название переводится как «у городской стены на Новой стороне»). С расширением города ров засыпали, а в позапрошлом веке здесь располагалась целая фабрика лжи, то есть редакции крупнейших газет. Пройдя мимо тыльной части церкви Ньиве-керк, попадаем на улицу респектабельных отелей и домов с широкими фасадами, среди которых, впрочем, присутствует и новострой, и смешные почерневшие карлики XVII века. Самое интересное и фотогеничное  здание Макеларс Комптуар (Makelaars Komptoir) (Q Е4) числится за номером 75, вам придется перейти улицу, чтобы оценить по достоинству его необычную для Амстердама асимметрию и нарядный светло-красный фасад со множеством деталей. Туристы обычно кучкуются напротив отеля «Tulip Inn», на небольшой площади, где полно ресторанов, пиццерий и прочего.

Начало улицы, в месте схода с Hekelveld (продолжением Спейстрат), занято гостиницей «Crowne Plaza», воздвигнутой на месте передового сквота «Wyers». Протесты против сноса были безжалостно подавлены в 1984 году, а городская мэрия показала, что в деле борьбы с собственным городом она иногда может быть не хуже своих московско-питерских коллег. Поразмышлять на эту грустную тему можно по пути на Центральный вокзал, где и закончить эту прогулку, но лучше послать туристический Амстердам ко всем протестантским чертям, свернуть на Hekelveld и дойти до ставшей уже родной Спейстрат в самом ее начале. Там можно погрузиться в марихуанный дымок неплохого кофешопа «Anyday» с низкими ценами на траву и расслабляющим регги.

Пять-семь процентов мужчин, конечно же, заинтересуется кинотеатром «4 Gay Cinema» с секс-шопом и книжным магазином соответствующей ориентации, а остальные 95% предпочтут упасть в объятия распутных дам, устроивших в этой части улицы филиал Квартала красных фонарей.

Другие статьи категории "Города Европы":



Читать нас
О сайте