Достопримечательности Венеции
Знакомиться с главными достопримечательностями Венеции можно просто прогуливаясь пешком, впрочем, для людей, не привыкших ограничивать себя в деньгах, есть дорогая обзорная альтернатива в виде водного такси или гондолы с великолепным индивидуальным видом во все стороны.
Обратите внимание на самые знаковые дворцы на «дворцовом канале»: Ка Реццонико (Са' Rezzonico), в котором сейчас расположен музей Венеции XVIII века.
Люди на байдарках у Ка Реццонико
Начало пешего маршрута - самая шикарная гостиная Европы.
Итак, вливаемся в бесконечную толпу туристов (в сезон народу становится совсем чуть-чуть меньше рано утром и вечером), которая свободно течет по Сан-Марко между двумя колоннами с крылатым львом, свесившим хвост, и святым Теодором (Федором), стоящим на странном «драконе-крокодиле», через одноименную Пьяццетту.
Три колонны были вывезены в 1172 году из Константинополя (одна при выгрузке утонула). Святой Теодор - первый «византийский» покровитель Венеции; говорят, его фигура слеплена из нескольких римских статуй, а «дракон-крокодил» вообще из 50 различных фрагментов.
На соседней же колонне еще один трофей - персидская химера IV века, которую в Венеции превратили в главный символ города-государства, - бронзовый лев держит свою бронзовую лапу на странице открытой книги, на которой написано: «Мир тебе, Марк, мой благовестник».
Палаццо Барбариго
Лев на колонне
Пьяццетта была в свое время, помимо прочего, местом публичной демонстрации казненных преступников.
В последний раз казненного после разбирательства в Совете десяти выставляли между этими колоннами в 1752 году (поэтому и считается плохой приметой проходить между ними).
Итак, пьяццетта - это парадный холл пьяццы Сан-Марко. Если вы еще не прошли вперед - справа будет ажурный Дворец дожей, а слева - Библиотека Марциана (Biblioteca Marciana, архитектор Сансовино - все в честь того же святого Марка, а не нового святого, как кто-то мог подумать; 1537-1554).
К зданию библиотеки вплотную пристроен Монетный двор, архитектор все тот же Сансовино, именно ему поручили перестраивать и достраивать все вокруг площади Сан-Марко. После крушения Венецианской республики собственная монета стала не нужна, и здание передали библиотеке. Большой внутренний двор Дзекки, закрытый в XX веке стеклянной крышей, стал читальным залом (ранее его окружали помещения для чеканки монет и их хранения). К ней ныне ведут три парадных входа. Ближе к набережной расположен вход в действующую библиотеку, со стороны Сан-Марко - вход в Археологический музей, а через средний вход можно попасть в парадную часть.
Залы библиотеки украшены произведениями Тициана, Веронезе, Тинторетто. Помимо библиотеки здесь располагается банк и прочие учреждения.
В торце библиотеки - первое из знаковых кафе (Caffe Chioggia), встречающих туристов живой музыкой.
Сам дворец для книг был построен для ценнейшей коллекции древних рукописей кардинала Виссариона. Мощной державе подобало иметь достойное хранилище интеллектуальных богатств, пусть даже венецианцы слыли больше практиками, нежели философствующими снобами (об этом говорит случай с предыдущим ценным подарком такого же рода - в XIV веке Петрарка тоже подарил городу свою библиотеку, но из-за не востребованности оной через какое-то время уникальная коллекция где-то затерялась).
Кардинальский подарок, возможно, ждала такая же участь, но республика опомнилась и возвела под книги настоящий дворец.
Сразу вкратце определимся, «что в каком порядке стоит»:
Прямо напротив колонн со львами, святыми и крокодилами, в правом верхнем углу площади Сан-Марко, Часовая башня (соответственно, колонна со львом святого Марка - в правом нижнем углу, а за спиной лагуна). Еще левее высятся Старые прокурации. Напротив них - похожие в общем, но разнящиеся в деталях - Новые прокурации.
Посередине - пьяцца Сан-Марко (размер ее - 176 м в длину, 82 м в ширину), только ее удостоили венецианцы названия пьяцца - площадь, другие они называют кампо и пьяццале.
На самой пьяцце Сан-Марко, бывшей когда-то огородными задами (в VIII веке) монастыря Сан-Заккария, дож Себастьяно Дзиани в XII веке купил эту местность и по-дарил ее городу под новую грандиозную застройку по проектам Сансовино...
Ныне под звуки оркестров и «жернов равномерного шарканья» (Пастернак) подошв туристов вы увидите:
Новые прокурации вдоль пьяццы (чиновники растут как грибы в любой стране и при любом строе).
Напротив - похожие в целом, но различающиеся в деталях Старые прокурации (Procuratie Vйcenle, 1500-1532) - ранний дом чиновников-прокураторов, ведавших государственной недвижимостью.
Музей Коррер находится в торце площади, напротив собора, последняя завершающая пристройка - Наполеоновское крыло (Ala Napoleуnica, сделанная в 1810-181 5 годах).
В Коррере живопись Паоло, Лоренцо и Стефано Венециано, Микеле Джамбоно, Виварини, Джованни и Джентиле Беллини, Антонелло да Мессина, Козимо Тура.
Ну и, конечно, надо увидеть самую знаменитую картину музея -«Две венецианки» Витторе Карпач-чо. А также «Поклонение волхвов» Брейгеля, «Распятие» Ван Дер Русса, «Мадонну с младенцем» Боутса и одну из самых известных скульптур Кановы «Дедал и Икар»...
И далее, вокруг - кафе, магазины, голуби, торговцы, туристы... Уф...
А теперь поподробнее о главных достопримечательностях Венеции.
Дворец дожей (Palazzo Duca-le) - главное государственное палаццо могущественной Венеции, но при этом легкое и узорное (настоящее «вязанье, а не архитектура», по словам Спенсера): здесь заседали все советы республики, размещались министры, секретариат, суд, тюрьма. На верхней аркаде Дворца дожей с торца здания и со стороны Кампанилы Сан-Марко имеются две красноватые колонны - оттуда не только провозглашались законы, но и вывешивались тела казненных.
Венеция тут повторила минойский Крит - и тогда, и во времена постройки палаццо Дукале и те и другие могли позволить своим постройкам не выглядеть как крепости, имея мощный флот и защиту в виде воды кругом.
В 1420-х годах фасад палаццо продолжили вдоль пьяццетты до собора, а между ними в 1442-м соорудили вышеупомянутые готические Бумажные ворота с башенками, которые и ведут в палаццо Дукале.
Правда, сейчас охранник там никого не пускает, а отправляет ко входу со стороны залива.
Если вы не торопитесь или вас застал дождь, стоит зайти внутрь, в музей палаццо Дукале. Самая маленькая очередь.
Комнаты дворца отделаны фресками, заключенными в позолоченные рамы и описывающими историю Республики. К ним приложили руку такие мастера, как Тьеполо, Тициан, Бассано, Веронезе и Пальма Младший...
Вход в Paiazzo Ducale
Войти в парадные залы палаццо можно по Золотой лестнице, которую спроектировал в 1538 году Сансовино по велению дожа Андреа Гритти.
В те времена эта лестница предназначалась только для высокопоставленных персон...
Продолжим - напротив, за библиотекой Марциана - чуть наклоненная кампанила (Campanile) Сан-Марко с красивым основанием - Лоджеттой.
Колокольня в 99 м (точнее, 98,6 м) самая высокая в городе, но вид оттуда, к слову, не самый лучший (видно одни крыши), хотя на нее поднимались и Галилей со своим телескопом, и Гёте.
На пьяццетте и пьяцце Святого Марка выставлено многое из того, что были реквизировано Венецией в ходе своих военных кампаний.
На углу собора находится Пьет-ра-дель-Бандо - кусок порфира, на который ставили отрубленные головы. Оттуда же часто провозглашались и законы.
Собор Сан-Марко
Наполеон сделал собор Святого Марка (Basilica dl San Marco) открытым для народа и главным собором города. Прежде этот мавзолей для мощей евангелиста, с таким трудом добытых (или все же украденных?), был доступен лишь верхушке власти Республики.
Марк Твен сравнил здание с огромным бородавчатым жуком на созерцательной прогулке.
Вообще, многие церкви в Венеции представляют собой некие краснокирпичные «амбары» с минимальной отделкой снаружи, при этом внутри их, как правило, хранятся настоящие шедевры.
Здание собора (XI век) в форме греческого (равноконечного) креста и с нисходящим сводом было таким же голым, пока дожи не призвали всех, кто мог в этом поспособствовать, заняться украшательством храма: купцов - привозить с Востока резьбу, из Греции - мастеров мозаики, а военных - обогащаться трофеями не только лично, но и для пользы города. И больше всего их, конечно, поступило после Четвертого крестового похода.
Постепенно стены и порталы были облицованы мрамором, на фасаде появились мозаики.
В соответствии с установками дожей мраморная облицовка и роскошные порталы, украшенные двумя ярусами колонн, были в основном с могил византийских императоров.
Здание увенчано пятью куполами в виде фонариков с позолоченными крестами XIII века. Фасад имеет огромные ниши и полуоткрытые арки. С XIV века добавились готические башенки и еще множество мозаик (самая левая - «Прибытие в Венецию тела святого Марка» - сохранилась с первых времен).
Достройки тоже имели накопительный характер - поэтому и получилось такое наслоение всего и вся.
Мозаичные композиции главного портала воспроизводят сцену Страшного суда, другие посвящены истории похищения и прибытия в Венецию тела святого Марка. Латинские надписи над ними гласят, что святого Марка вносят для того, чтобы он «всегда охранял венецианцев от врагов». Помимо «Прибытия», прочие носят названия: «Похищение тела святого Марка из Александрии», «Прибытие тела святого Марка в Венецию», «Венецианские синьоры встречают тело святого Марка». Авторы этих работ - Пьетро делла Веккья и Себастьяно Ричи.
Бесплатный вход в собор - через центральные двери; очередь всегда большая, но движется довольно быстро (попытки проникнуть по российской привычке через выход успеха обычно не имеют).
Вестибюль, по-научному Нартекс, заполнен еще мозаиками, пересказывающими библейские истории: «Сотворение мира», «История Потопа», «Вавилонская башня»; «Мадонна с апостолами и евангелистами» (самая древняя, XI век). История Авраама, история Иосифа, Моисея и, наконец, изображение «хозяина базилики» - святого Марка в белом одеянии (XVI век).
С балкона самые классные виды на главную гостиную Европы в обрамлении лагуны. Здесь находится копия римской бронзовой квадриги II века, до 1204 года украшавшей ипподром в Константинополе (оригинал коней на хорах).
В качестве «законного трофея» и в соответствии с грабительскими традициями всех времен и народов Наполеон увез конную скульптурную композицию на площадь Согласия в Париж, где она простояла с 1797 по 1815 год.
На хорах - в музее обратите внимание также на Pala Ferнale - доску из семи икон работы Паоло Венециано.
Есть еще Сокровищница, где выставлены чаши и иконные оклады, вывезенные из Константинополя. А также священные христианские реликвии: нож, которым пользовались во время Тайной вечери, кусок черепа Крестителя, нога святого Георгия, палец Марии Магдалины, образец почерка евангелиста Марка, молоко Богородицы, шип с тернового венца Спасителя и три камня, которыми был забит святой Стефан...
В отгороженной алтарной части собора - главное, для чего, собственно, и строился собор, - саркофаг с мощами евангелиста Марка.
Правда, скептики утверждают, что они погибли в пожаре в 976 году. Но верующие уверены - тогда они были лишь потеряны, а в 1094 году, во время перестройки храма, чудесным образом обнаружили себя, высунув руку из колонны...
В главной апсиде - Христос Вседержитель, под ним четыре святых патрона Венеции (мозаика 1100 года).
Он состоит из 250 эмалей, скрепленных драгоценными камнями, сделанных в Константинополе в 976 году.
Центральный купол украшен сценой Вознесения (XIII век). В капелле слева чудотворная икона Богоматери Никопеи (конца XII века) из Константинополя.
Часовая башня
Данная достопримечательность Венеции стоит слева от собора и является ориентиром, чтобы двигаться дальше в сторону моста Риальто. Правда, это будет позже - мы еще не все осмотрели на площади Святого Марка.
Часы, ниша со статуей Богоматери, крылатый лев и два мавра на крыше, которые совсем не мавры...
Считается, что одна фигурка - старик символизирует прошлое, а молодой человек - настоящее. Часы указывают на смену времен года, прохождение солнца в знаках зодиака, время и фазы луны.
Башню можно посетить с экскурсией на итальянском, английском или французском языке. Во время экскурсии вам покажут сложные механизмы часов, далее вы можете выйти на террасу с великолепным видом на площадь Святого Марка и весь город.
При бронировании будет назначено разное время для каждого языка, максимальное количество в группе - 12 человек. Все посетители должны быть старше 6 лет. Билет - 12 евро. Билет дает право на бесплатный вход в Музей Коррер, Национальный музей археологии и Библиотеку Marciana.
Каждый час мавры-рыцари, старик и юноша или кто-то еще в коротких, чугунно-лохматых звериных шкурах ударяют в колокол большими молотами.
А время на Часовой башне показывается почти как в электронных часах - римскими и арабскими цифрами.
Прославленные старые кафе с оркестрами на площади (сейчас в них играет много наших соотечественников) и голуби - неотъемлемое местное действо.
Птицы, толпы туристов, сувенирные палатки, модные марки в галереях Прокураций... Броуновское движение толпы... Действительно, кажется, что «работают в Венеции только приговоренные к галерам» (во всяком случае, в центре).
Хотите приобщиться к Венецианскому общепиту?
«Флориан» - легенда общепита в стиле рококо на площади, где сиживали абсолютно все, кто был в Венеции после 1720 года.
Впрочем, напротив «Квадри» также рекламно клево, хотя чуть-чуть дешевле (а еще в «Квадри», в отличие от «Флориана», можно еще дорого пообедать).
В третьем знаковом площадном кафе - Gran Caffe Lavena кофе считается одним из лучших в городе. Когда-то оно называлось Ungheria («Венгрия») и было любимым кафе Рихарда Вагнера.
Gran Caffи Lavena
Со стороны лагуны (если идти вдоль библиотеки и Монетного двора) есть маленький публичный садик - это Джардинетти-Реали (Gнardlnettl Reali - «королевский скверик»). Стоящий там Кофейный домик (1815-1817) - ныне Главное туристическое бюро.
Далее возвращаемся опять на пьяццу Сан-Марко, направляемся к Часовой башне, проходим сквозь нее и двигаемся далее в сторону моста Риальто.
К мосту Риальто (путь к нему не спеша, с заходом в церкви, но без захода в дорогие магазины модных торговых марок занимает минут сорок).
Мы двигаемся по одному из путей - самому распространенному (можно также идти, например, по калле Спадариа (calle Spadarla) и калле Спеккьери (calle del Spec-chlerl) - через торговые Мерчерии (Mercerie - всего их пять), узкие, заполненные под завязку туристами, средневековые улицы.
Старуха с кувшином
Идем далее по Mercerнa dell' Orologlo и упремся в красный магазин «Феррари» (Ferrari). Перед ним поворачиваем направо на кампо Сан-Джулиан с одноименной церковью Сан-Джулиан.
Перед церковью стойка с планом основных достопримечательностей.
А сверху, в арке над входом в храм, - бронзовая статуя спонсора реставрационных работ церкви врача Томмазо Рангоне (скульптор Сансовино, 1554).
Заказчик сделал свое состояние на лечении сифилиса и написал книгу о том, как дожить до 120 лет (среди венецианцев действительно и в те времена было много долгожителей - сам Рангоне прожил до 84 лет).
Внутри, справа от главного входа в церковь, «Пьета» Веронезе (занимает верхний левый угол). То, что это «Пьета», не сразу догадаешься - в глаза в первую очередь бросаются «ученики», горячо что-то обсуждающие...
Большая работа была проведена с храмом в начале 1990-х. Она включала в себя и меры по очистке и нанесению защитных сеток на фасад и статую Рангоне от голубей.
Если в церковь не заходить, а повернуть перед ней налево, то мы попадем на коротенькую Мерчарио ди Сан-Джулио (di San Zulian). Упираемся в мост Баретьери (Ponte dei Яareteri) - на нем магазин Тимбер-ленд (Timberland), переходим мост и продолжаем путь по Мерчарио дел Капитело (del Capitello), где в конце вы упретесь в церковь Сан-Сальвадор (ориентир - пункт обмена валюты).
Огибаем ее справа. Потом идем налево по Мерчарии Сан-Сальвадор (S. Salvador). У магазина Furia слева запасной вход в церковь Сан-Сальвадор, но идем далее до магазина La Perla. Слева увидим кампо Сан-Сальвадор (campo San Salvador) с колонной (мемориал революции 1848 года) - на ней основной вход в О церковь Сан-Сальвадор (San Salvador, интерьер Спавенто и Туллио Ломбарде, первая треть XVI века.
Здесь два Тициана - «Благовещение» (1566) справа в самом конце у алтаря и «Преображение» (1560) в алтаре.
Напротив «Благовещения» будет Пальма-младший и внутри левее -«Утро в Эммаусе». Очень яркая картина (обратите внимание на одеяние Христа и отсутствие вилок у трапезничающих), которая приписывается Карпаччо.
В конце правого нефа надгробие Катерины Корнаро, единственной женщины, оставшейся в венецианской политистории.
На кампо находится и одноименный монастырь Сан-Сальвадор, где можно посмотреть два монастырских двора-клуатра и трапезную с росписью.
На этой площади также находится похожая на нее барочным фасадом (Джузеппе Сарди, 1650-1660-е) школа Сан-Теодор (если лицом стоять к церкви, то скуола будет справа).
Здесь часто проходят концерты и различные выставки (в один из наших приездов демонстрировалось прекрасное муранское стекло).
И еще обратите внимание на дракона, который держит зонтики на магазине Мах Мага.
От него мы пойдем направо в направлении моста Риальто (Мерчария 2 Апреля (del 2 Aprile) в сторону предмостной кампо Сан-Барталомео (campo San Bartolomeo), в центре которой памятник Гольдони - весьма изящный мужчина в аристократическом костюме и с тростью в правой руке.
Для местных это «встреча у фонтана», здесь вырабатываются планы вечернего времяпрепровождения.
Также одной из главных Венецианских достопримечательностей считают мост Риальто (Ponte di Rialto), который долгое время был единственным, соединяющим два берега в самом узком месте Гранд-канала. Первая здешняя переправочная постройка покоилась на лодках, затем появился деревянный мост, который прослужил до 1444 года и рухнул под тяжестью толпы, заполнившей его во время празднества (по другой версии, во время мятежа).
Его отстроили заново и прибавили к нему встроенный механизм, чтобы разводить мост и пропускать суда (его изображение можно увидеть на картине Карпаччо в Академии).
Новый мост простоял почти столетие, и после обрушения двух его разводных частей решено было построить мост каменный.
В конкурсе принимали участие Микеланджело, Палладио и Сансовино, однако предпочтение было отдано архитектору Антонио де Понте. Как ни странно - не за более эффектный и красивый, а за более практичный проект (звезды архитектуры предлагали трехарочные пролеты, которые усложняли бы прохождение судов).
Ходили слухи, что власти увидели в фамилии добрый знак и дали право сооружать мост архитектору с «мостовой» фамилией.
Кстати, сейчас все ругают последний, четвертый мост через Гранд-канал, который «совсем не вписывается в градостроительство Венеции». Но ведь и здесь, возможно, венецианцы просто предпочли практичность эстетике. И с мостом Конституции тоже все будет как в свое время с Эйфелевой башней - которую ругали многие ее именитые современники...
Мост «мостовщика» Понте практически и дошел в том же облике (строился между 1588 и 1591 годами) до наших дней. Со стороны вокзала он украшен рельефами со святыми Марком и Теодором, с противоположной - сценой Благовещения, его ширина почти 50 м, длина 28 м, максимальная высота в центре равна 7,5 м, он опирается на 12 000 свай, забитых в дно.
В ХIV XV веках на мосту каждое утро, наряду с менялами и банкирами, собиралось множество венецианских и иноземных купцов. Эти «биржевые сборища» устанавливали цены на товары и совершали другие финансовые операции. Концом карьеры для торговца, за какие-то прегрешения, было лишение права «ходить на Риальто», санкция означала, что он лишен права заниматься крупной торговлей. Спускаемся с моста (это уже в районе Сан-Поло).
Фабрика Веккье
И здесь нас ждет «Горбун», Песка-рии и Эрберии (рыбный и овощной рынки), церковь застывшего времени и палаццо Камерленги справа, которое, впрочем, лучше рассматривать с воды.
Палаццо Камерлинги у самого моста, когда-то белоснежно-мраморное, а теперь почерневшее от времени и воплей и безнадеги должников (когда-то это была еще и долговая тюрьма).
Далее идут две линии бывших торговых рядов: Старые торговые ряды (Fabbrlche Vecchie, 1520-1522) и Новые (Fabbrlche Nuove, 1 550-е, вдоль Большого канала).
Если вы появитесь здесь до 12.00, то застанете Рыбный рынок (Pescherla) - правее, на берегу Большого канала.
За палаццо Камерлинги виднеется церковь Сан-Джакомо ди Риальто. Хотя некоторые историки утверждают, что фундамент, на котором стоит церковь, был заложен во времена первого поселения в 421 году. Церковь в ее сегодняшнем виде была построена в XI-XII веках и отреставрирована в 1601 году. Над готическим портиком расположены навечно вставшие большие часы, чей циферблат поделен на 24 части.
Напротив входа в церковь расположился питьевой фонтанчик, где можно заправить емкости с водой, а за ним, в противоположной стороне площади - знаменитый постамент-колонна «Горбун» (Gobbo dl Rialto, XVI век).
Отсюда не только оглашались законы, но и произносились обличительные и прочие зажигательные речи, направленные, правда, не на политические устои республики и не на верхушку власти -«пар выпускался» обычно на какого-нибудь «провинившегося перед народом» знатного господина.
Сан-Джакомо ди Риальто
На колонне также вывешивались адресованные ему сатирические надписи или стихи.
Если пойдем по площади по диагонали направо, выйдем к рынку.
Следующая кампо будет Сезаре Батисти - на ней фруктово-овощной рынок. За рынком переправа трагетто.
Возвращаемся к площади с трибуной-горбуном, так как оттуда будет проще найти потаенную церковь Святого Иоанна Нищенствующего...
Идем и упираемся в Руга-Веккья-Сан-Джованни (Ruga Vecchla San Giovanni), далее налево. Сразу справа будет кампанила и ворота - вход в церковь Элиминария (его трудно разглядеть за решеткой). Ориентир - сама колокольня, которую видно издалека, сразу от моста Риальто.
А ориентиром, где надо повернуть направо, служит четырехэтажный, узенький мраморный дом (там сейчас банк).
Улица Руга-Веккья-Сан-Джованни приведет вас к практически всегда закрытой церкви Сан-Сильвестро - отклониться на перпендикулярную ей калле Галицци. На ступеньках храма почти всегда кто-то отдыхает: местный бомж, целующаяся парочка, турист с развернутой картой на коленях... В нише над дверью находится статуя святого Сильвестра XVII века.
Внутри (если попадете) рассмотрите «Крещение Христа» Тинторетто (1580), а напротив него «Святого Томаса на престоле» Беллини.
Опять вернувшись на Руга-Век-кья-Сан-Джованни, идите дальше прямо до кампо Сант-Апонал (campo Sant'Aponal), на которой стоит закрытая кирпичная церковь Святого Аполлинария (1550 года - ныне здесь архив местного загса (Anagrafe) - красиво смотрятся белые выпуклости святых на красной стене). Еще оцените византийскую колокольню (XI век). Тут же на площади закрытый колодец.
Дальше следует двигаться через кампьелло Мелони и одноименный мост, по калле Мадонета до огромной кампо Сан-Поло (campo San Polo - его увеличили за счет засыпанного канала).
Здесь местные ребятишки играют в футбол, а летом показывают фильмы под открытым небом в летнем кинотеатре, почему-то черного цвета.
Фрагмент оформления церкви Св. Аполлинария
Его владелец когда-то усыновил Казанову, что дало тому возможность всласть порезвиться на денежки благодетеля.
Церковь Сан-Поло
Включение храма в систему Чорус подразумевает внутри шедевры: «Тайная вечеря» Тинторетто (слева от входа, самый крупный план из всех, что в Венеции) и, в часовне
Распятия (вход в западной стене), «Крестный путь» Тьеполо-сына - Джандоменико (1747-1749).
Прямо по калле Саонери(са11е Saoneri) попадаете к дому, где родился драматург Карло Гольдони.
Музей Гольдони (Casa di Carlo Goldoni)
Здесь три выставочных зала - темы театра Карло Гольдони, театр кукол. На выставке представлены картины и мебель XVIII века, очаровательные иллюстрации комедий Гольдони.
Домик Гольдони (почти дворец) выходит на канальчик и набережную Сан-Тома. На нем классическая труба с расширяющимся верхом.
Берем правее. Тут же на набережной мостик - вход в дом...
Но осталось совсем недалеко, наконец мы начинаем двигаться в сторону Фрари и скуолы Сан-Рокко за ударной дозой искусства...
Ударная доза эндорфинов, гормонов радости вам также гарантирована...
Калле Номболи (calle Nomboli) выводит на кампо Сан-Тома (campo San Toma) (Q F5), где стоит церковь Святого Фомы (San Toma) и скуола Калегьери (Scuola del Calegherl) напротив.
Последняя - сейчас библиотека, на фасаде которой маленький барельеф со святым Марком, исцеляющим сапожника (калегьери) Анания.
Марк залечил ему рану, когда он, ремонтируя сандалии святого, поранился.
С площади Сан-Тома видна колокольня Фрари. И вывеска-указатель скуолы Сан-Рокко. К слову, на площади симпатичный магазин сувениров (маски и одежда для карнавалов), посередине стандартный запечатанный колодец.
Скуолу Калегьери можно обойти и справа и слева, все равно упремся в площадь Фрари.
Мы обычно ходили по Калле дел Мандольер (Calle del Mandolier).
Вход в церковь со стороны моста Фрари. От моста Фрари налево будет указатель к школе Элизиминаре и музею Цивико Натурале (Museo dl Storla Naturale).
Справа от собора Фрари бывший монастырь «Ка Гранде деи фрари» (Convento dei Frarl или «Magna Domus Venetlarum», в нем было более 300 комнат). Монастырь существовал более шести веков и дал двух римских пап: Сикста IV и Сикста V.
В 1810 году Ка Гранде деи Фрари вначале превратили в казарму, а в 1815 году в государственный архив (при Наполеоне). Сегодня это один из крупнейших исторических архивов в мире, в котором находится более 700 миллионов документов (большинство из них доносы на соседей и бюрократические реляции).
Фотоподборка видов Венеции:
