Достопримечательности Вены
09.00
Знакомство с главными достопримечательностями Вены стоит начать с исторического центра Старого города, коим является Собор Святого Стефана - Штефансдом.
Изучение этого памятника мировой архитектуры можно начинать прямо из вестибюля метро. За застекленной стеной, возле городского турбюро, видны раскопки древней капеллы св. Виргиния. Если выйти из подземки по указателю, то вы окажетесь прямо перед входом в собор, на Штефанплац. Чуть левее на земле белым булыжником выложен контур романской базилики XIII века, которую обнаружили только в 1973 году, при модернизации метрополитена.
Штефанплац, или Соборная площадь, - это бойкое место: здесь назначают свидания, здесь выступают уличные музыканты, здесь студенты атакуют туристов с целью зазвать на сомнительный концерт, здесь над толпами людей и повозками, запряженными лошадьми, возвышается огромный готический храм - главная святыня города. Сложно сосчитать количество реинкарнаций, которые пережил Штефансдом, прежде чем дошел до нас в том виде, которым мы можем любоваться сегодня. Строительство его началось в 1137 году, через 10 лет был уже построен первый храм. Он горел, возводился новый, потом перестраивался, пока изначально романский собор не превратился в готический.
Напротив Штефансдома сложно не заметить нагромождение стеклянных стен, в которых причудливыми узорами отражается сам собор. Пожалуй, это одна из немногих современных построек, к которой венцы так и не смогли привыкнуть. Вернее, привыкнуть-то привыкли - никуда уже не денешься, но вот слова негодования бросает каждый горожанин, проходя мимо, именуя постройку поразному, но в основном «монстром». Само здание, где расположены многочисленные рестораны и магазины, названо в честь Филиппа Хааса, который был известным в городе торговцем коврами, и адрес его шикарного магазина на углу Грабена и Штефанплацзнал каждый венец.
Но в 1945 году торговый дом разбомбили, и в 1990-м на этом же месте Ханс Холляйн выстроил свой постмодернистский «шедевр». А имя первого владельца так и закрепилось за новым зданием. Формы Хаас-хаус призваны напомнить, что когда-то на этом месте не только торговали коврами, но и располагались римские поселения. Правда, чтобы увидеть в нагромождении зеркальных стекол очертания римских построек, нужно обладать недюжинной фантазией.
Обходя стеклянную громадину Хаас-хауса слева, вы попадаете на небольшую площадь Шток-им-Айзен-Плац. Тут, даже непонятно, где эта площадь. На пересечении Картнерштрассе и Грабена, на углу массивного здания с зеленым куполом, где летом стоит тележка мороженщика, а зимой сосисочная, стоит поднять голову и увидеть на стене дома кусок ствола дерева с вбитыми в него гвоздями, спрятанный под полукруглой витриной из оргстекла. Это Шток-им-Айзен - дословно «палка в железе». Версий и легенд, окутывающих происхождение этого артефакта, множество. Самая распространенная история гласит, что каждый приходивший в город подмастерье, желавший стать мастером, вбивал в дерево гвоздь на удачу.
Это - сердце города, очередной символ Вены. «Грабен» переводится как «ров», ров здесь и был, пока в 1200 году его не засыпали по приказу Леопольда VI. После этого на том месте, на котором когда-то был оборонительный римский лагерь, расположился рынок, где торговали овощами и мукой. По сути, Грабен не улица, а вытянутая торговая площадь, которая таковой осталась и по сей день, только лотки с товарами сменились помпезными бутиками и дорогими ресторанами.
Кроме того, нумерация домов ведется не привычным образом, параллельно по двум сторонам улицы - с одной стороны четные, с другой нечетные, - а по часовой стрелке, что лишний раз доказывает, что исторически Грабен был площадью. С 1971 года улица становится пешеходной. Безусловно, соседство с Кафедральным собором и Императорской резиденцией накладывает свой отпечаток: Грабен - сама по себе достопримечательность. Открывает ансамбль площади вышеупомянутый Хаас-хаус.
По левую сторону улицы, между Шпигельгассе (Spiegelgasse) и Доротеегассе (Dorotheergasse), в доме № 10, расположилось одно из двух имеющихся на Грабене творений Otto Вагнера (Otto Wagner) - дом страхового общества Анкер-хаус (В F4) (Ankerhaus), построенный классиком венского модерна в 1895 году. Уже тогда определился тип коммерческого здания - два первых этажа отданы на откуп торговцам, а выше располагались конторы.
Следующий дом по той же стороне, дом № 11, - дворец Бартолотти-Партенфельд созданный Иоганном Лукасом фон Хильде-брандтом в 1720 году.
Чумная колонна на пешеходной улице Грабен
Узенькая улочка, Доротеегассе, на которую выходит боковой фасад дворца, известна несколькими культовыми местами. Прежде всего кафе «Хавелка» (Cafe Hawelka) в доме № 6. Это литературное кафе, которое с 1939 года принадлежит семейной паре. Иногда пожилая чета сама обслуживает клиентов, не забывая потчевать рассказами о посиделках, например, с Хундертвассером. Увы, от богемного шика уже почти ничего не осталось, сейчас место превратилось в туристический аттракцион, каких много в городе.
А вот напротив есть небольшая забегаловка Trzesniewski (дом № 1), где можно набрать тарелку крошечных бутербродиков с рыбным и мясным фаршем или паштетом по 1,5 евро за штуку. Запивать принято пивом за 1 евро. Присутствует в этом местечке что-то советское - высокая стойка, за которой суетятся женщины в белых халатах, и пустой прилавок за спинами продавщиц ввиду ограниченности ассортимента товаpa: здесь только бутерброды, пиво и лимонад. Большинство мест стоячие, публика, скорее, преклонных лет - туристы этим местом частенько пренебрегают, а зря.
Кафе «Хавелка»
Церковь Св. Петра стоит на месте, где когда-то в Вене был построен первый христианский храм. Позднее здесь располагалась романская церковь. В начале XVIII века общество прихожан и Братство Святой Троицы основали нынешнее здание церкви, а в 1733 году Иоганн Лукас фон Хильдебрандт, частично подражая собору Св. Петра в Ватикане, завершил строительство барочного собора. Так Петерскирхе стала первым барочным куполообразным строением в городе. Внутри самое интересное: это вытянутая по длине центрального нефа фреска купола на мотивы «Коронации Марии». Обходя церковь по периметру, обратите внимание на алтарь Яна Непомуцкого - одного из главных чешских святых. Здесь он изображен сбрасываемым с моста в Праге. Склеп Петерскирхе можно посетить с понедельника по пятницу, с 9 до 12 часов.
Вернувшись обратно на Грабен, волей-неволей вы наткнетесь на общественный туалет в стиле ар-деко. В Вене довольно трепетно относятся к подобным заведениям, поэтому разного рода пластмассовые кабинки - это большая редкость. Сие место посетить стоит даже без определенной потребности. Все-таки нечасто можно встретить общественную уборную из орехового дерева и венецианского стекла. Если вы все-таки решили воспользоваться местом по назначению, стоит помнить, что двери в кабинки закрывает специальный человек специальным ключом и только после того, как вы произвели оплату в размере 50 центов.
Выходя из подземного павильона наружу, повыше задерите голову - вы увидите большую золотую пчелу на фронтоне дома №21. Это здание Первой Австрийской сберкассы (Erste Цsterreichisches Sparkasse, 1836), а сама пчела - символ трудолюбия.
Пройдя Грабен насквозь, сверните налево. В своде довольно узкой (после Грабена) улицы Кольмаркт (Kohlmarkt) вы увидите парадный вход в Императорскую резиденцию. Но пока до Хофбурга вы еще не дошли, стоит повертеть головой в разные стороны. Кольмаркт - одна из самых известных торговых улиц города.
Кольмаркт
Здесь испокон веков размещались магазины и кафе, причисленные к поставщикам императорского двора, на что указывает аббревиатура ККН, которую до сих пор можно разглядеть на некоторых вывесках среди вездесущих Louis Vuitton, Gucci и Armani. Но так было не всегда: в Средние века в этом месте продавали уголь. Правда, позже близость к Императорскому дворцу и кафедральному собору одновременно позволила проложить парадный путь для торжественных процессий, и угольный рынок сменили многочисленные придворные лавки. Можно долго рассказывать про каждый дом на этой очаровательной улочке, вспоминая, какие любопытные заведения располагались за ныне однотипными вывесками. Поэтому, если вы не модник, отягощенный большим кошельком, вам прямая дорога в самый главный аттракцион Кольмаркт - королевскую придворную кондитерскую «Демель» (Konditorei Demel), официального поставщика сладостей императорского дома.
Витрина в придворной кондитерской Demel
Например, император Франц-Иосиф был жуткий сластена и поглощал сделанные в «Демеле» штрудели с огромной скоростью. Даже вечно изнурявшая себя диетами императрица Сисси позволяла себе баловаться засахаренными фиалками. Полакомиться чудным лакомством можно и сегодня, купив коробочку в магазине при кондитерской. Раньше здесь нельзя было фотографировать, теперь же можно снимать не только фото, но и видео того, как за стеклянными витринами кондитеры готовят метровые штрудели или делают очередной марципановый бюст какой-нибудь знаменитости. Все сладости сделаны вручную.
Элегантная Кольмаркт выходит на круглую Михаэльплац (Michaelerplatz), несколько обезображенную ямой с археологическими раскопками. Когда-то здесь был парадный въезд в Хофбург. Впрочем, он и сейчас остался таковым, но размах уже не тот. Открытые для обозрения раскопки вынуждены объезжать не только машины, но и фиакры, да и туристов, честно говоря, они не особенно привлекают.
Ансамбль площади образует еще одну достопримечательность Вены - Лоос-хаус, более известный как «Дом без бровей» (1909), справа; скромная, почти незаметная Михаэлькирхе с острым шпилем слева; замыкает композицию величественный ажурный купол Михаэльтор.
Михаэлькирхе
«Дом без бровей», или Лоос-хаус
По преданию, прозвищем «Дом без бровей» творение Альфреда Лооса (Adolf Loos) наградил кайзер Франц-Иосиф. Он был возмущен полным отсутствием декора на окнах и от негодования даже задергивал шторы в своих покоях, которые как раз выходили на эту сторону. И даже порывался сменить апартаменты, если здание «не приукрасят». Так под окнами появились ящики для цветов. Существует даже версия, что Лоос самовольно выстроил здание в таком виде, изначально утвердив совершенно другой проект.
Михаэлькирхе (Michaeler-kirche), скромно стоящая с восточной стороны площади, относится к одной из трех приходских церквей Вены (другие две - Штефансдом и собор Шотландского монастыря) периода XIII-ХYIII веков.
Базилику заложили в 12 21 году. После закрытия кладбища, находившегося вокруг церкви, захоронения перенесли в склеп Михаэлькирхе. Желающие пощекотать нервы могут увидеть естественным образом мумифицированные тела, крышки с некоторых гробов сняты. Правда, экскурсии проводятся строго по записи. Наверное, не случайно именно здесь впервые прозвучал «Реквием» Моцарта.
Михайловские ворота с зеленым куполом соединяют два корпуса Михайловского крыла. Изначально на их месте располагался театр, пока в 1888 году по сохранившимся чертежам придворного архитектора Фишера фон Эрлаха-младшего здесь не возвели соединительный флигель. Вообще отцом и сыном Эрлахами построена большая часть не только Хофбурга, но и всего центра города. И если Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах считается основоположником габсбургского (австрийского) барокко, то его сын Йо-зеф Эммануэль, который если не строил сам, то перестраивал творения своих предшественников или завершал проекты отца, работал уже в традициях раннего классицизма. Это некий аналог наших Франческо и Бартоломео Растрелли, застроивших Санкт-Петербург величественными дворцами примерно в тот же период. Как видно, австрийская и российская истории переплетаются даже в таких деталях.
Из купольного зала Михаэльтор можно попасть в два наиболее значимых места в Хофбурге. Справа, под красным козырьком, вход в Императорские покои. На первом этаже расположена так называемая Серебряная кладовая. Сегодня это многочисленные ряды полок и стеллажей с посудой из стекла, фарфора и серебра; здесь представлены столовое белье, кастрюли, сковороды и противни из обихода дворцовой кухни. Выставка дает наглядное представление об элементах дворцового этикета. Второй этаж занимают Императорские апартаменты Франца-Иосифа, как раз из окон этих комнат ему приходилось взирать на творение Лооса напротив.
Серебряная кладовая
Здесь можно увидеть, например, интерьеры комнаты и зала для аудиенций с письменным столом императора, за которым он принимал посетителей, кабинет и аскетичную императорскую спальню. Переходя из комнаты в комнату, вы попадаете в Амалиен-бург, или Дворец Амалии, построенный в стиле раннего барокко в 1575-1611 годах и названный в честь вдовы Иосифа I, поселившейся здесь после смерти мужа. Он был заложен императором Максимилианом II как Новый дворец.
Спальня императрицы Сисси в Хофбурге
Комнаты на втором этаже занимала самая культовая персона в австрийской истории - жена Франца-Иосифа императрица Елизавета Баварская, более известная как Сисси. Особый ажиотаж среди посетителей вызывает Туалетная комната императрицы со спортивными снарядами.
Сисси, известная своей худобой и талией в 47 сантиметров при росте 172, ежедневно вставала около 6-ти утра и по несколько часов изнуряла себя физическими нагрузками. Утренний туалет занимал у императрицы порядка четырех часов. Помимо комнаты для спортивных упражнений, стоит обратить внимание на сохранившуюся в оригинальном исполнении ванную комнату императрицы, открывшуюся для посетителей совсем недавно.
Также в экспозиции представлены воспроизведенное свадебное платье; ее портреты; большое количество личных вещей, в том числе легендарные украшения в виде звезд; многочисленные наряды; часть воссозданного железнодорожного вагона, в котором Сисси путешествовала по Европе, и посмертная маска.
В стоимость входного билета входят все три выставки и аудиогид, в том числе на русском языке. Выйдя из Амалиенбурга, вы окажетесь на Баллхаусплац (Ballhausplatz). Можно свернуть налево и воспользоваться воротами или обогнуть дворец с правой стороны и войти в арку на Шауфлергассе (Schauflergasse), в зависимости от того, какие из ворот будут открыты. Так вы окажетесь на центральной площади Хофбурга - Ин-де-Бург (In der Burg, что означает «В крепости»). В центре площади - памятник императору Францу.
По левую руку от Франца - Михайловский корпус с Императорскими покоями, позади - Амалиенбург, откуда вы только что вышли. По правую руку - протяженный фасад Леопольдовского крыла, построенного в 1660-1667 годах. Внутренняя отделка относится к периоду Марии-Терезии, которая жила здесь со своей семьей. С 1947 года эти помещения занимает резиденция президента. В президентские апартаменты можно попасть раз в год, когда проходит так называемый день открытых дверей. Причем встретиться и перекинуться парой фраз с ним самим вполне реально.
Интерьер почти не претерпел изменений, так как находится в ведении государства как памятник, поэтому вся модернизация в соответствии с веяниями времени проводится максимально корректно по отношению к старине. Единственным чужеродным телом во всем имперском величии смотрится современный лифт, построенный специально для Леонида Брежнева, которому пришлось совершать рабочий визит, уже будучи тяжелобольным.
Если вы вернетесь в купольный зал Михайловских ворот со стороны Инде-Бурга, то теперь по правую руку окажется Зимний манеж Испанской школы верховой езды (Spanische Hofreitschule). Барочный двухъярусный манеж длиной 55 метров возведен И. Э. Фишером фон Эрлахом в 1728-1733 годах и относится к постройкам периода Карла VI. Здесь изначально занимались дрессурой породистых жеребцов, хотя Мария-Терезия, дочь Карла, в манеже проводила праздники для дам.
История венской Испанской школы верховой езды уходит корнями в 1572 год, когда на конном заводе близ города Липице (ныне Словения) была выведена липицианская порода, предками которой были испанские лошади. Отсюда и название - испанская.
По сути, выступление липицианов - это конный балет под музыку великих венских композиторов, соединенный с классическим верховым искусством. Вот уже более 400 лет интерес к выступлению лошадок не исчезает, а, скорее, наоборот. Раз в неделю в помещении Зимнего манежа можно воочию полюбоваться выступлением белых красавцев. Но даже здесь все подчинено строгому церемониалу - седла белые, как и лошади, костюмы наездников - высокие черные сапоги, коричневый фрак и белые бриджи.
Достать билеты на представление липицианов практически невозможно. Многим приходится довольствоваться дневными тренировками, что, конечно, не так ярко и впечатляюще.
Представление в Испанской школе верховой езды
Вернитесь на Ин-де-Бург, и через рыже-черные Швейцарские ворота вы попадете в Швейцарский двор (Schweizer Hof), известный с 1275 года, когда король Оттокар II начал строительство оборонительной крепости.
Название «швейцарский» происходит от гвардии, охранявшей эту часть дворца во времена Марии-Терезии, и к соседней стране никакого отношения не имеет. Швейцарские ворота, построенные в 1552-1558 годах, были оснащены подвесным мостом через имеющийся здесь ров. Изначально Старый Бург представлял собой крепость с четырьмя оборонительными башнями и имел размеры нынешнего Швейцарского двора. В правом углу Двора, на высоком крыльце, находится Придворная капелла, где по воскресеньям и праздничным дням выступает небезызвестный Венский хор мальчиков, основанный в 1498 году императором Максимилианом I, пожелавшим включить в состав придворных музыкантов шесть юных голосов для сопровождения церковных литургий.
Сегодня хор насчитывает более 100 солистов и дает более 300 концертов в год по всему миру. Билеты на выступления юных дарований достать еще сложнее, чем на представление липицианов. Правда, даже тем редким счастливчикам, которым удается заполучить билет, приходится довольствоваться поющими мальчиками с экрана. Но это, наверное, и правильно. Ведь по первоначальной задумке мальчики должны были быть не видны и петь а capella, подобно ангелам.
Под капеллой, практически в полуподвальном помещении, - Государственная сокровищница. Аналог кремлевского Алмазного фонда: корона императора Священной Римской империи, корона австрийского императора, корона династии Габсбургов, колыбель единственного законнорожденного сына Наполеона, меч Карла Великого и прочие атрибуты императорской власти и величия Габсбургов. За Сокровищницей справа есть узенький неприметный проход, который ведет в Бурггартен (Burggarten). Замковый сад разбили на месте бывшего крепостного бастиона, который был взорван французами перед их уходом из Вены в 1809 году. Император Франц I поручил строительство сада Людвигу ван Реми и Францу Антонину.
Бурггартен
Изначально закрытый императорский сад с оранжереей был открыт для общественности лишь в 1918 году. Сегодня это небольшой, уютный садик с единственным в Вене памятником Францу-Иосифу и фигурами Франца-Стефана и Моцарта, заполненный ребятней. А в оранжерее разместился Дом бабочек и довольно симпатичный ресторан с не менее симпатичными ценами. Но если вы не сильно голодны и фауна вас не особенно привлекает, то с отдыхом в городском саду лучше повременить.
От Капеллы и Сокровищницы пройдите прямо под арку, никуда не сворачивая. Вы выйдете на просторную и элегантную барочную площадь Йозефплац. Сам Иосиф II на коне расположился по центру. Взгляд императора упирается во дворец Па-лавичини (Palais Pallavicini), ставший в фильме «Третий человек» домом Гарри Лайма. За спиной у Иосифа протянулся барочный фасад Национальной библиотеки с шикарным Парадным залом, творение Эрлахов 1721-1735 годов. Библиотека расположена на месте, где когда-то проходил ров, окружавший Хофбург.
Центральный вход со стороны площади сегодня используют редко, в основном в дни крупных мероприятий, проводимых в библиотеке. Вход для ежедневных посещений расположен в Швейцарском дворе. Здесь хранится не только 200-тысячное собрание Габсбургов и 15-тысячная коллекция книг принца Савойского, но и коллекция автографов музыкальных партитур. В Парадном зале проходят тематические выставки, здесь же можно увидеть коллекцию глобусов, в том числе периода до открытия Америки!
Парадный зал Национальной библиотеки на Йозефплац
Почти незаметную за барочным фасадом ансамбля Августинеркирхе выдает высокий шпиль. Церковь претерпела изменения из готической в барочную, а в конце XVIII столетия стараниями Иосифа II - обратно в готическую. Основанная в начале XIV века, церковь играла важную роль в жизни правящей династии: здесь проходили церемонии бракосочетания, из которых самые известные - Марии-Терезии и Франца-Стефана Лотарингского (1736); Франца-Иосифа и Елизаветы Баварской, будущей императрицы Сисси, в 1854 году; Марии Луизы и Наполеона в 1810 году, причем сам жених на церемонии не присутствовал, так же как и Людовик XVI при венчании с Марией-Антуанеттой.
В капелле св. Георгия есть вход в Крипту сердец (Негедштг.), где в серебряных сосудах хранятся забальзамированные сердца Габсбургов. Взглянуть на урны довольно проблематично, так как требуется предварительная запись. С правой стороны от входа находится интересный монумент: не свойственная католическим храмам мраморная пирамида.
Это надгробие любимой дочери Марии-Терезии, Марии-Кристины. Его создал итальянский скульптор Антонио Канова в 1805 году по заказу супруга Марии-Кристины, принца Альберта фон Саксен-Ташенского. Мария-Кристина была любимицей матери. Правда, по этой же причине заслужила нелюбовь своих многочисленных братьев и сестер, в том числе и будущего императора Иосифа II. Характер имела заносчивый, но смогла уговорить мать разрешить ей выйти замуж не по расчету, а по любви, за не очень родовитого принца Альберта.
Как только вы выйдете из церкви, прямо перед вами окажется фасад испанской школы верховой езды, вход в помещение которой находится с противоположной стороны, из-под Михайловских ворот.
Сказать, в каком именно архитектурном стиле возведен Хофбург, невозможно. Каждый последующий император вносил что-то свое - либо пристраивал новый корпус, либо перестраивал уже имеющийся: каждый хотел оставить свой след в истории дворца. По этой причине он имеет довольно запутанную систему внутренних дворов, причем попасть в них можно с разных улиц, а если свернуть не в ту арку или выйти не на ту улицу, можно легко уйти в совершенно другое место.
Поэтому, исследуя дворцовый комплекс, лучше всего снова и снова возвращаться на Инде-Бург и оттуда продолжать изучение 600-летней истории дома Габсбургов. Так, вернувшись с Йозефплац через Швейцарский двор на Инде-Бург, пройдите через длинную, трехпролетную арку с многочисленными сувенирными магазинчиками в Леопольдовском крыле. Вы окажетесь на просторной, совсем не похожей на замкнутые дворы Хофбурга площади Героев - Хель-денплац. Вся площадь вместе с площадью Марии-Терезии, находящейся через дорогу, представляют собой так и не завершенный проект «Императорского форума» гигантомана Готфрида Земпера. По замыслу автора, площадь Героев должны были ограничивать два полукруглых здания Нового Бурга, от которых через Ринг планировалось перекинуть две огромные арки наподобие Триумфальных к музеям - Естественной истории и Художественно-историческому. Реализовать удалось половину проекта - одно крыло Нового Бурга (Neue Burg).
Так как строительство, начатое в 1881 году, завершили только к 1918-му (а внутреннюю отделку закончили в 1926 году), от продолжения строительства второго крыла и Тронного зала между ними пришлось отказаться: строить оказалось не для кого - империя пала. Здесь никогда не жили императоры, в этих стенах не вершились дела монархии, здание сразу стали использовать под музеи - Эфесский (Ephesos Museum), Собрание старинных музыкальных инструментов (Sammlung alter Musikinstrumente) XVI-XIX веков, Коллекцию исторического оружия, Этнографический музей и большой читальный зал Национальной библиотеки. Лишь однажды Новый Бург стал свидетелем исторического события: 15 марта 1938 года, после присоединения Австрии к Германии, сотни людей пришли приветствовать Адольфа Гитлера, стоявшего на балконе Нового Бурга, в надежде на лучшую жизнь. Площадь украшают две конные статуи, как бы скачущие навстречу друг другу: принц Евгений Савойский и эрцгерцог Карл.
Статуя эрцгерцога Карла
Хельденплац (площади Героев) ночью
От широкого полукруга Нового Бурга сквозь шикарные газоны, раскинувшиеся на Хельденплац, пройдем в сторону так и не построенного второго крыла проекта Земпера. За строгой решеткой откроется один из самых уютных уголков города - Фольксгартен, регулярный Народный сад, разбитый на этом месте в 1820 году. Нарочито запущенные фонтаны с кувшинками, великолепные розарии, передвижные зеленые стулья вдоль большого пруда - изначально все это великолепие было отдано на откуп аристократии. В центре парка стоит уменьшенная копия афинского храма Тезея, а в дальнем углу, в зарослях прячется белоснежный памятник императрице Сисси. Пообедать можно в уютном кафе «Мэйе-рей» прямо в центре сада. Окруженная зеленой изгородью ротонда - самое приятное место для принятия пищи на свежем воздухе. Народный сад имеет два входа: один - со стороны площади Героев, другой выходит на Ринг со стороны Парламента. Вообще ворота сада закрывают на замок в 10 вечера, но, видимо, для любителей ночных прогулок калитку, выходящую на Ринг, иногда оставляют открытой. Отдохните в саду и вернитесь на Хельденплац.
С южной стороны завершают композицию площади Ворота героев - Хельдентор. Созданы они были в 1821-1824 годах Людовиком Каньола и Пьетро Нобиле как вход в императорский дворец. На тот момент ворота располагались в стене бастиона. Позже стену снесли, а ворота остались. В 1933 году Рудольф Вон-драчек видоизменил ворота, превратив их в Памятник павшим в Первой мировой войне.
Хельдентор
15.00
Выйдя через Хельдентор на Ринг, можно попасть в Бургергартен, обогнув Новый Бург, но лучше перейдите трамвайные пути, и перед вами откроется ансамбль площади Марии-Терезии с памятником императрице по центру. Мария-Терезия - это такой австрийский вариант Екатерины Второй. Даже сама скульптурная композиция своим величием напоминает памятник Екатерине на Невском проспекте. Памятник Марии-Терезии водрузили на пьедестал в 1888 году. Теперь императрица, сидя в своем массивном кресле, со скипетром и свитком в руках, взирает на прохожих с 20-метровой высоты. Окружают императрицу, как и в русском варианте, самые приближенные - советники, генералы и государственные деятели.
Памятник Марии-Терезии
С двух сторон площади расположена еще одна достопримечательность Вены, два музея. Если смотреть на правительницу, то по левую руку окажется Художественно-исторический музей, а по правую - музей естественной истории. Искать между ними архитектурные различия бесполезно - они совершенно одинаковы. Монументальные сооружения строили почти 20 лет (1871 -1889) с целью перенести в специализированные помещения разросшуюся коллекцию Габсбургов, которой было уже тесно в стенах Хофбурга, пытавшийся модернизировать архитектуру города, придав ему величие гигантскими сооружениями, в данном случае занимался фасадом как реализацией одной из частей задуманного, а Карл фон Хазенауэр оформлял интерьеры.
Художественно-исторический музей относится к числу крупнейших художественных музеев мира. В музее разместилась императорская коллекция, относящаяся в основном к XV-XVII векам. Здесь и фламандцы, и французы, и итальянцы с немцами. Рафаэль, Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Тициан, Тинторетто, Ян ван Эйк, Иероним Босх и многие другие.
Художественно-исторический музей
Внутри Художественно-исторического музея
Интерьер Музея естественной истории
В Музее естественной истории (Naturhistorisches Museum) находится огромная коллекция природных экспонатов Габсбургов. Если история вас не привлекает или от посещения музеев вы решили отказаться по тем или иным причинам, вернитесь обратно на Ринг и пройдитесь по его внешней стороне, по ходу движения трамвая № 1. Пройдя мимо Бурггартена с Пальмовой оранжереей, скоро вы окажетесь напротив легендарной Оперы. Первое знакомство с этим зданием лучше начинать именно с этой стороны дороги, чтобы охватить весь фасад целиком.
Сразу за Оперой, елевой стороны, находится еще один музей, точнее. картинная галерея Альбертина (Albertina).
За основу взята коллекция герцога Альберта фон Саксен-Ташена, мужа любимой дочери Марии-Терезии - Марии-Кристины. Здесь представлено наиболее полное собрание графики в мире. Постоянной экспозиции, увы, нет, поэтому приходится довольствоваться теми выставками, которые проходят в данный момент. Впрочем, ценителей графического искусства это вполне устраивает.
В склепе Капуцинов
Найти Альбертину несложно - конная статуя герцога Альберта на высоком крыльце и аляповатый козырек работы Ханса Холляйна (автора Хаас-хауса на Грабене) не могут остаться незамеченными.
Рядом с музеем - симпатичный ресторан «Августинский подвал», предлагающий блюда венской кухни. «Августинский подвал» является одним из последних древних монастырских подвалов в историческом центре Вены. Здесь еще можно увидеть часть стены бастиона, снесенного при строительстве Ринга.
16.00
Недалеко от Альбертины, за скромным красновато-морковным фасадом на Нойер-маркт (Neuer Markt - площади Нового рынка), спрятана Императорская крипта. В склепе Капуцинергрюфт (Kapuzinergruft), который расположен в церкви Kapuzinerkirche, нашли последний покой члены династии Габсбургов. Здесь хранятся только тела.
Сердца находятся в серебряных сосудах в Августинеркирхе, а внутренности - в медных урнах в катакомбах собора Св. Стефана. Церковь маленькая и довольно скромная, но здесь главное то, что в ее недрах. Сам склеп расположен примерно на 3 метра ниже уровня улицы.
Усыпальница как бы делится на две части - старую, она же самая интересная, где традиции похорон доведены до абсурда, и новую - здесь саркофаги более позднего периода и значительно менее помпезные. Часто при оформлении саркофагов использовали черепа как символ смерти и бренности земного существования. При этом их украшали разными видами корон или лавровыми венками. В центральной части возвышается двойной гроб-гигант, имитирующий двуспальную кровать. «Хозяева» этого великолепия - императрица Мария-Терезия и ее муж Франц-Стефан. Мария-Терезия изображена как бы внезапно вскочившей на постели. У подножия этого монстра на массивных ножках стоит совсем уж несерьезный в своей простоте саркофаг их сына, императора-просветителя Иосифа II.
В другой части крипты уже нет такого обилия роскоши, все скромно и чинно. В отдельном помещении покоится прах семьи Франца-Иосифа, правившего страной около 70 лет. Рядом саркофаг его супруги, императрицы Сисси, заколотой в 1898 году на набережной Женевы итальянским анархистом. Здесь же гроб их сына, наследного принца Рудольфа, покончившего с собой в 1889 году в Майерлинге близ Вены. В 1989 году с королевскими почестями была захоронена последняя императрица Австрии Цита, которая после падения империи жила за границей. А в 2008 году сюда был перенесен прах последнего императора из дома Габсбургов, Карла I, мужа Циты, скончавшегося еще в 1922 году на Мадейре.
Еще одна достопримечаетльность Вены, легендарная Венская опера.
Консервативные венцы здание Оперы, торжественно открытое 25 мая 1869 года, приняли не сразу. Многочисленная критика и недовольства довели архитектора Эдуарда ван дер Нюлля (Eduard van der Null) до самоубийства, а чуть позже его друга и коллегу Августа Зиккарда фон (August Sicard von Sicardsburg) до сердечного приступа, в результате которого он и скончался. В период фашистской оккупации Опера пришла в упадок, а в 1945 году в нее попала американская бомба. Оперу пришлось практически поднимать из руин. И если в 1869 году Оперу открывал «Дон Жуан» Моцарта, то после реконструкции, в 1955 году, точно так же собрал полный зал бетховенский «Фиделио».
С тех пора слава Венской государственной оперы не меркла ни на день. Горожане к Опере привыкли и сейчас не представляют свой город без этого места. Здесь работали лучшие дирижеры, а солисты почитают за честь попасть в труппу театра. Своим расцветом Опера обязана Густаву Малеру. Именно он вывел театр на вершину славы. Правда, и Малер покинул свой пост со скандалом, как и его предшественники. Это уже стало некой традицией в администрации театра.
Ежегодный бал в Опере со строгим этикетом и дресс-кодом когда-то был привилегией высших кругов. Сегодня уже не нужно быть аристократом, чтобы попасть на ежегодный рождественский бал в Опере - билеты поступают в свободную продажу заблаговременно. Но все же в довесок к билету стоит взять несколько уроков танцев, чтобы не ударить в грязь лицом, исполняя венский вальс в Венской опере.
Прикоснувшись к прекрасному, то есть к венскому оперному искусству, логично прикоснуться и к венскому высшему обществу, которое всего-то век назад после спектакля коротало вечера в отеле «Захер» (Hotel Sacher Wien).
Отель «Захер»
Отель «Захер» расположенном прямо за Оперой. Здесь во времена монархии светские шалопаи проводили ночи в меблированных комнатах в компании артисток, полностью уверенные в том, что на утро сей факт не окажется за дверьми почтенного отеля.
Те, кому сам легендарный отель не по карману, могут довольствоваться посещением кафе при «Захер». Правда, столики имеет смысл бронировать заранее, а то есть шанс простоять некоторое время в ожидании, когда какой-нибудь столик освободится. В очереди можно не стоять, а сразу направиться к прилавку кондитерской с популярнейшим тортом «Захер» различного диаметра. Малютка в 10 см обойдется примерно в 20 евро.
С этим тортом связана очередная городская легенда и многолетнее противостояние с кафе «Демель». Этот спор уже много лет является объектом судебного разбирательства. В 1832 году некий Франц Захер изготовил торт, куда под шоколадную глазурь добавил мармеладную прослойку. Торт прославил безродного ученика кондитера на всю империю. Позже его сын Эдуард открыл гостиницу. Сначала на окраине, а потом уже в этом самом здании за Оперой. В 1880 году Эдуард женился на Анне, которая, овдовев через пару лет, ловко переняла дело мужа.
Торт «Захер»
Кондитерская при отеле процветала, впрочем, как и сам отель. Анна была женщина решительная и дальновидная. Но на рубеже веков все-таки совершила промашку, выставив своего непутевого сына из дому. А он в отместку матери выдал фамильный рецепт конкурентам. С тех пор борьба за бренд не прекращается. Впрочем, к чему споры? Отличить торт «Захер» от нашей «Праги» сможет разве что профессиональный кондитер. Хотя если вы решили все-таки приобрести торт, аккуратно упакованный в деревянную коробочку, например, в подарок, считается, что приобретать его следует все-таки в магазине при отеле.
